중국 국제 패션 주간 탐로 상업화

언제 중국의 패션 주간도 국제 4대 패션주처럼 정상적인 패션 디자인을 선보일 뿐만 아니라 구매자의 뒷주문 수요를 만족시킬 수 있을까? 10월 25일 개막된 중국 국제패션주요는 처음으로 상업 낙지 업체와 쇼핑몰 등 상업경로가'DHUB 디자인 '플랫폼에서 디자이너와 시장의 대변을 추진할 예정이다.

상업에 착수하다.

구매자 기구를 인수 디자이너 를 초청 하다

오는 10월 25일부터 11월 2일까지 베이징 D ·PARK 에서 열리는 2015 봄 ·여름 중국 국제패션주는 14년째 역사가 있다.

중국 패션디자이너 협회가 주최한 중국 국제패션주최로 업계와 매체의 주목을 받은 대상이었으며, 중국 패션업계의 주류 무대로 우수 디자이너들을 육성했다.

그러나 국제 4대 패션주와 상업의 낙지 운영 방식을 중시하는 데 비해 중국 국제패션주 기능은 현재 전시와 경쟁 선발에 더 있다.

하지만 올해 중국 국제패션주는 처음으로 패션주에 DHUB 디자인 플랫폼을 내놓고 상업착륙을 시도했다.

베이징 상보 기자가 발고할 때 패션주 조직위원회는 올해 DHUB 디자인환으로 76명의 디자이너와 디자인대학에 참여할 예정이며, 이 중 해외 (홍콩, 마카오) 디자이너 23위, 국내 디자이너 53위.

한편, DHUB 는 캐버와 아이티, UCA 유렌스 아티스트숍 등 일선 구매자 집합점을 도입했다.

또 신광천지, 국무역상성, 이제항 쇼핑센터, 베이징 탁구전, 당당당망 등 57개 상업채널 기관도 계수를 선보인다.

중국 국제패션주간 조직위원회 DHUB 관계자는 DHUB 가 디자이너와 시장을 연결하는 데 목적을 두고 산업체인 하류 링크에 유익한 탐색과 시도를 시도한다고 말했다.

무엇보다 DHUB 가 말한 상업이 떨어지고, 디자이너를 시장으로 향하게 하는 것 외에도 전통적인 국내 의상업체 서비스를 언급했다.

DHUB 는 이번에 IBIC 국제 브랜드 투자유한회사와 합작해 IBIC 가 장악한 국외 일선 설계대사 자원을 중국에 소개했다

디자인 서비스를 수출해 국내 의류 기업을 위해 개성화 발전 방안을 추진한다.

디자이너 창업은 재단 운영보다 어렵다

지금은 극히 선봉과 관계없이

런던 패션주는 상업이 극대화된 뉴욕 패션주, 국제 4대 패션주는 예외 없이 자본이 개입된다.

양대균 국제패션 브랜드 투자회사 회장은 베이징 상보 기자에게, 성숙한 패션 시장을 알리는 한편, 패션 업계의 거두들이 패션주에 개입하고 새로운 힘을 발굴하고, 한편, 재단과 펀드 회사는 자본을 이용해 새로운 디자이너로 활용해 시장을 예측할 수 없는 브랜드로 발전시킨다.

기자는 런던 패션주를 예를 들어 루이비덴그룹 (LVHM)이 매년 런던패션을 찬조하며 신예 디자이너 를 발굴해 그룹 미래 포석에 대비한 것으로 알려졌다.

영국 유명 패셔니스타 탑 소속 그룹 아카디아는 젊은 디자이너를 전문적으로 지원하는 기구인 패션이스트, 시즌마다 신인 디자이너에 도움을 준다.

재단과 펀드 회사가 직접 디자이너에 투자하는 선례는 비일비재하다.

최근 IPO 의 계획을 발표한 지미츄 (Joh.A.Benckiser Holdings 재단에 따르면 자본 운영, 언론 보급, 애니메이션 그룹의 자원 보급, 지미츄, 디자이너 이름으로 시세 7억 파운드의 사치 브랜드로 만들어졌다.

양대균은 패션주 조직자인 업계협회의 성격과 관계가 있다고 털어놨다.

국외의 패션주가 창설되기 시작하면 바로 패션업이 시장을 향한 것이며, 완전히 시장화 운영이다. 국내 패션주는 업계 협회 조직에서 발기하여 농후한 공식 색채를 가지고 있다.

이에 대해 장연은 첫 실천으로 DHUB 가 구매자, 상업 채널과 접목 서비스를 도입하고 입수하겠다고 밝혔다.

미래 DHUB 는 상업 착륙에 지속적인 노력으로 다양한 디자이너 브랜드 시장화를 위한 패턴을 찾는다.

10여 년 전 중국 의류 방직 업계 방흥 단계, 자원 부족, 시야가 좁아 업계 협회는 기업 지원, 국제 자원 도입 분야에서 중요한 지탱을 하고 있다고 분석했다.

지금까지도 중국 의류업이 성숙해지고, 국내 디자이너 수준은 국제 동행에 필적할 수 있으며, 중국의 패션주에도 확실히 변혁해야 할 때가 됐다.

현재 국내 패션주는 자본 도입이 직접 개입되지 않았지만, 디자이너와 시장의 대접을 실현하는 것은 중요하다.

양대균은 "실력이 든든한 의상 그룹이 직접 투자하거나 구매, 한 패션 펀드를 직접 조작해 시장을 운영하고, 디자이너와 자신의 의류가 시장을 기다리는 데 비해 이 차이는 버등할 수 없다"고 말했다.

산업 기금을 기대하다

5분 쇼가 10만 원을 내겠습니다.

독립 브랜드 피오나 첸 디자이너 진정정, 랜드 디자이너 왕일총균은 패션주와 시장을 맞출 수 있다는 기대가 크다. 새 브랜드, 독립 디자이너들이 가장 필요한 것은 자금 지원이라고 밝혔다.

댄스미부터 모델, 메이크업 아티스트까지, 의상 제작비와 공관비를 청구하고, 쇼를 통해 10만 위안을 들여 부축해야 할 독립 디자이너 브랜드, 설상가상가상이다.

더욱 전면적인 시장을 향한 운영 원가에 이르기까지 압력은 짐작할 수 있다.

"브랜드화 경영을 실현하려면 직업 매니저가 시장전략을 해야 한다. 업계 자본이 전문인력을 제공하는 것도 필요한데, 디자이너가 창의적으로 하는 것이 아니라 창의력을 발휘한다"고 말했다.

양대균은 국내 패션 업계가 패션산업의 성장 기금을 창립하는 단계에 이르렀고 상업화 운영을 위해 투자그룹이나 펀드 회사가 발기했다고 판단했다.

사실 지난해 10월 2014 봄 여름 상하이 패션주 동안 상하이 패션위탁위원회는 이미 합성공익기금회가'복성공익 ·중국 신예 디자이너 패션 대상'을 주최했다. 수상 디자이너 유치를 협찬했다.

업계 인사들은 진정 시장과 맞서 수장만 협찬하는 것도 기후가 되지 않는다고 생각했지만 여전히 좋은 시작이다.

한 달 전 뉴스브리핑이 의상 분야에 진출할 때 중국 패션 디자이너 협회에서 전략적 협력을 달성하며 통합 자본을 마련하는 방안도 자본 개입에 유익한 시도다.

자본이 어떤 방식으로 주입되든 패션주는 자본이 개입하는 출발점이다.

모두 패션주의 플랫폼이 상업착지를 실현하고, 전문의 시장화 운영, 자본운영은 디자이너와 동반되어 있다.