Karl Lagerfeld 서거 후 패션 업계 구도 변화

최근 20년 동안 패션 업계 구조는 상대적인 안정을 유지하고 있다.

그러나 사람들은 흔한 ‘패션 ’을 의식하는 것은 업계 권위가 수십 년 동안 구축된 개념과 관습을 사용했지만 패션은 그럴 수밖에 없다.

최근 몇 년 동안의 업종의 급변에서 사람들은 전통권위의 운락을 보고 규율에 어긋나는'흑백조 '현상이 이따금 발생해 당연한 패션, 그리고 이런 패션의 향락을 재검토해야 한다.

Karl Lagerfeld 의 서거는 이 의제에 대한 토론이 더 빨리 다가왔다. 패션업계에서 가장 깊은 인물로, Karl Lagerfeld 는 반세기 동안 한 손으로'상식'을 만들어냈다.

예를 들어 혁신화 포장 수단을 통해 브랜드 클래식을 판매하고, 패션쇼를 주목하는 대형 마케팅 행사를 동원해 패션을 경관으로 만들어 옷뿐만 아니라 브랜드를 위해 명목많은 제품 라인을 넓혀 브랜드 생활 방식에 대한'꿈'을 창의적인'스타화'까지 포함했다.

Karl Lagerfeld Pierre Balmain 보조에서 직업 생활을 시작하며 1964년 Chlo 디자이너가 됐다.

1965년, Karl Lagerfeld 가 Fendi 에 합류해 창의총감을 맡고, 쌍F 로고를 창출해 50년이 넘는다.

1983년부터 카라젤이 Chanel 예술총감으로 브랜드 창시자 Gabrielle Chanel 이후 두 번째 중요한 인물이다.

처음 Chanel 에 합류했을 때, 이것은 방금 Wertherimer 가족에게 인수된 프랑스 사치 브랜드가 저곡에 빠지고 있다. 브랜드에 갓 들어간 Karl Lagerfeld 애초에도 어려움을 겪었다.

흥미로운 것은 Chanel 클래식 정신대명사가 된 디자이너로, 창시자 스타일을 너무 급진적으로 전복했다고 여겨졌다.

전술의 많은 창의적인 수단을 빌려 카르젤은 Chaneld 도우며 업계 내 사치품 속성 보존이 가장 완비되고, 브랜드 클래식 내핵은 가장 연관성이 있는 사치 브랜드 중 하나로, 연간 매출액이 100억 달러에 육박하고 있다.

그러나 혁신과 소비군체의 격렬한 변화가 공감대가 되며, 새로운 주기가 도래한다는 의미로, 특히 전통권력체계를 구축하는 조종자가 탈퇴한 후, 그의 연쇄반응은 모든 패션 업계가 다른 모습을 보여주고 있다.

무엇보다 Givenchy, Yves Saint Laurent 등 디자인 스님과의 별세와는 달리 생명 끝에 꾸준히 일하고, 세 브랜드가 요직을 맡고 있는 Karl Lagerfeld, 결석은 지난 세기 패션초도를 고집하는 전통적인 작업방식이 미미할 뿐 아니라 사치 패션업계 전체를 예측하기 어려운 영향을 미칠 것으로 보인다.

전환점이 이미 다가왔다. 패션 업계 앞에 놓인 문제는 한 뒤 카라젤 시대, 패션 세계의 어떤 상식과 구도가 깨지고, 어떤 새로운 규칙이 전복될 것인가.

1.Chancia 혹은 Saint Laurent 이 될 것인가?

Chanel 과 Karl Lagerfeld 몸을 둘러싸고 오랫동안 미결된 후계자 문제는 Karl Lagerfeld 서거 소식에 이날 해답을 받았다.

Chanel 은 공식 공식 발표를 통해 Karl Lagerfeld 생전 조수 Virgie Virgie Viard 가 창의총장을 맡을 것이라고 밝혔다.

Chanie Virgie Viard 는 안전패로 여태까지 깃털을 아끼는 Chanel 에게 보수적인 행동은 더할 나위 없다.

다른 스타 창의총감에 비해 내부에서 성장하고 창의적인 작업실을 관리하는 Virgie Virgie Viard 가 가장 믿을 만한 후계자로 여겨졌다.

30년간의 만남을 거쳐 Virgie Viard 와 Chanel 등 Wertheimer 가족, Karl Lagerfeld 는 신뢰를 쌓았고, 패션 룸 창의작업실의 사무는 경솔한 노선 없이 ‘대합 ’을 할 수 있다.

Virgiie Viard 취임 후, Karl Lagerfeld 같은 최초처럼 Chanel 스타일을 변혁할 수 있을지, 지금처럼 신임 창의총감들이 취임한 후 브랜드 낙인을 청산하며 답은 부정적이다.

장시간 Chanel 공작장과 작업절차를 함께 하는 Virgie Viriard 사이에서 브랜드의 기존 스타일을 이어갈 예정이며 Chanel 성숙한 수공방과 디자인팀은 이 거대 상업기계의 정상 운행을 보증했다.

소비자의 선호 변화에 따라 혁신과 급진적인 변혁은 대세의 추세인 듯, 새로운 환경에서 브랜드가 어느 쪽으로 나아갈 것인지를 보장할 수 없다. 바꾸는 산트루엔과 철저한 패턴의 바레엔시아가 전형적인 사례다.

레전드 디자이너 Yves Saint Laurent 은 동명 브랜드를 떠나 1999년 당시 Gucci 그룹에 인수된 Yves Saint Laurent, Tom Ford 의 섹시 플라스틱, 스틸티는 흡연장, 사냥 재연을 진행했으나 창업자 2008년 세상을 떠난 이후 꾸준한 매출을 구할 수 없었다.

Hedi Slimane 은 창의총감 대권을 인수한 뒤 브랜드에 대해 극히 논란의 전복으로 브랜드 개명을 포함해 Saint Laurent, 로고 변경을 포함해 록 반역정신을 주입했다.

이후 Anthony Vaccarello 가 2016년부터 키를 잡은 뒤 브랜드는 여전히 Hedi Slimane 시기의 강력한 업적을 이어가고 있다.

Ballencia 창시자 Cristobal Balnciaag은 1968년 패션하우스를 닫고 1972년 세상을 떠났다.

1997년 창의총감으로 Cristobal Barlnciaga는 패션타임에 대한 탐색 바탕에 미리주의 원소를 주입했다.

그러나 Nicolas Ghesquiere 는 브랜드의 비즈니스 보상을 도울 수 없었다.

반면 브랜드는 Alexander Wang 시기에 계속 빠져들고 결국 Vetements 창시자 Demna Gvasalia 이끌고 방향을 바꾸고 철저한 패널화로 상업적으로 성공했다.

Virginie Viard 에 대한 그의 도전은 전례적이다.

20년 전 Chanel 은 고침할 수 있지만, 현재의 세계변화가 너무 빨라, 기존 규율은 선택이 아니다. 패션업계의 전통 규칙이 계속 깨지고 있다.

2.Chanel 의 제품은 계속 값이 오르나요?

창시자가 세상을 떠나 제품 전매 가격이 급증하는 사례는 드물지 않다.

지난해'사치스러운 핸드백 원조 'Kate Spade 가 자살한 뒤, 그 같은 브랜드 핸드백 등을 구매 등으로 기념 마음을 표현해 Kate Spade 중고 핸드백 제품의 가격은 단 3일 만에 평균 6배로 급등했다. 그 중 한 Kate Spade 낡은 패드백 가격은 80달러에서 300달러로 급등했다. 브랜드 신제품 가격과 상당했다.

온라인 패션 퍼포먼스 플랫폼 트레이드 마케팅관 카마니린은 마스터급 디자이너가 세상을 떠날 때마다 그들의 제품의 수요량은 단기간 안에 급증하고 가격도 갑작스럽게 늘어날 수 있다는 점에서 흔한 일이다.

기존 전매 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 찬엘에게 영혼 캐릭터 카라젤드의 죽음은 화제성과 희소감을 동시에 작용하면서 제품의 가격을 설레게 한다.

소셜 쇼핑 플랫폼 데팝 최신 데이터에 따르면 카라젤이 세상을 떠난 뒤 디자이너 본인의 검색량이 1351% 급증하고 소비자들이 찬엘에 대한 구매 욕망도 계속 상승하고 있다.

맨해튼의 고착점 제임스 벨리아 공동 창업자 브란드원 벨리리아에 따르면 최근 매장 내 찬엘 제품의 판매량이 증가하고, 특히 이 브랜드는 90년대 디자인으로 사치품 전매 플랫폼 더 리얼리얼리ealeal은 이번 주부터 소비자들의 클래식 트위터 재킷과 원피스와 원피스는 핸드백의 검색량이 높아졌다고 밝혔다.

더군다나 최근 Chanel 정가 상품도 꾸준히 가격을 올리는 리듬을 유지하며 클래식 핸드백 제품을 투자 대상이 됐다.

지난해 7월 ·11월 일부 시장 가격을 조정해 5 ~8년 동안 Chanel 의 일부 핸드백 상승폭이 70%, Chanel 이 집중 가격 인상을 기록한 디자인이 클래식, 판매량이 매우 좋은 신상품도 가격을 올린다. 예를 들어 최신 스타 핸드백 가블리엘 유랑가방을 제시한다.

현재 Chanel 은 가장 보유가 됐고, 가격조정 주파수와 폭이 가장 큰 사치 브랜드다.

3.LVMH 가 Chanel 을 인수하나요?

2017년 말 프랑스 매체는 LVMH 보스 Bernard Arnard Arnault MC Werthertherimer 가족과 만나 Chanel 인수를 시도하고 있다고 보도했다.

버나드어나울트는 그룹이 찬엘과 접촉을 하지 않았지만 업계가 찬엘에게 독립을 유지할 수 있을지 모른다는 우려를 품고 있다.

Chanel 은 재삼 성명한다. 그룹은 절대 팔지 않고 IPO 를 구하지 않는다는 점에서 달라지지 않는다.

처음 브랜드창창창창창창창창창창창창창창창창창창창창창창창창창업자개개레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이레이젤젤젤젤은 피에에에에에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지투자창창창창창창브랜드 전자전자전자전자전자전자10% 주식을 차지하고, 이 부분 주식주식주식주식주식주식주식이 10%를 차지하고, 이 일부 주식주식주식주식주식주식이 2016년 중에메메메메메메메르더메메메메메메메메메르더메메르더메르더메르더메erthemer 444444444444444444달러

지난해 상반기 Chanel 은 108년 이후 처음으로 상세한 재무 데이터를 공개했다. 2017재년 총매출은 전년 대비 11%에서 96.2억 달러에 약 83억 유로, 영업이익은 26.9억 달러였다.

순이익은 18억 달러를 기록했다.

Chanel 은 현재 채무가 없고 16억 달러의 현금을 가지고 있다.

Chanel 이 재보를 발표하는 움직임은 물론 수매설이 자파될 뿐 아니라 이 브랜드는 여전히 사치품 업계에서 움직일 수 없는 위치를 보인다는 분석이다.

하지만 지난 한 달 만에 개운그룹의 최신 재보가 공개됐다. 2017년 에르메스 초이스를 뛰어넘는 구찌 재생 실적 신기록, 80억 유로클럽에 처음 들어섰고, 버나드 아레나울트도 최초로 핵심 브랜드 루이스 버튼의 실적을 드러냈다. 지난해 매출은 100억 유로, 2자는 20억 유로 차이를 보였다.

업계의 구도는 고요히 변하고, 루이스 비트턴, 찬엘, 구찌 판매 데이터가 가까워지고, 첫 번째 사치브랜드의 패권전이 이미 시작됐다.

그러나 이 상황에서 고조 급진적인 LVMH 보스 Bernard Arnault, 야심만만한 가족 기업 2세대, 개운그룹 보스 헨리 Pinault, Werthereimer 패밀리 패밀리 패밀리가 저조했다.

이들은 막후 카라젤드를 무대 스포트라이트 중앙에 두고 브랜드의 유일한 대변인이 됐다.

이해할 수 없는 것은 두 형제는 이미 나이가 많지만, 후계자 문제에 대해 늘 신비롭고, 그들의 관리층 계승인선에 대한 계승인선이든, Karl Lagerfeld 생전에 창의총감 후계자의 질문에 대해 입을 다물고 있다.

Wertheimer 패밀리 후손도 집단 운영에 참여하지 않고, 더욱이 세계적으로 채널그룹에 대한 추측을 더했다.

한편 버나드어나울트 자녀들이 집단에서 요직을 맡고 있는 가운데 유일한 딸인 델펜힐은 올해 그룹 이사회에 입단했고, 43세인 그는 이사회에서 가장 젊은 멤버로 외부에서 후계자로 꼽혔다.

그러나 극력 저조에도 불구하고 Wertheimer 가족은 여전히 집단에 대해 긴밀히 통제하고 있다.

2016년 Chenel 원CEO Maureen Chiquet 은 Wertherimer 가족과 전략적인 의견 차이로 해고됐다. 현재 Chanel 회장 Alain Wertheimer 브랜드 CEO, Bruno Pavlovsky 는 Chanel 패션부문 총재로 활동하고 있다.

Chanel 수석 재무관 필립픽 블러디어엑스 인터뷰에서 현재 70세 가까운 아라인 Wertheimer 상태가 양호하고, 거의 5분마다 새로운 생각이 있다고 밝혔다.

Philipe Blondiaux, 그룹 내부 실적 수치를 공개해야 할지 여부에 대해 장기적인 내부 논란을 벌였지만 경쟁이 치열해진 환경을 앞두고 보수는 Chanel 이 더 발전하는 걸림돌이 돼서는 안 된다.

그룹은 현재 대중 앞에 데이터를 내놓았다는 것을 깨달았고, 엄청난 재무 상황, 100억 달러의 회사임을 증명했다.

신비로움을 유지하면서 가끔 검을 밝히고, 찬엘의 총명한 타법을 놓치지 않는다.

하지만 치열한 경쟁은 하필이면 카르젤드에 부딪히면서 그룹의 미래가 짧지 않은 한동안 흔들리고 있다.

사치품 업종은 극히 기력이 필요한 전투이고, Werthereimer 가족의 선택이 진취인지 방수인지는 알 수 없다.

그러나 에르메스와 구찌 모두에게 야심을 품었던 버나드 아레나ult, Chanel 에게 마음이 들기 어렵다는 점이다.

4. Fendi 의 창의적인 대권을 누가 인수할 것인가?

사실상 그룹 전략을 던지고, Karl Lagerfeld 의 세상을 떠난 것은 LVMH 에 가장 직접적인 영향을 주는 3위 사치 브랜드 Fend다.

외신에 따르면 LVMH 내부 인사에 따르면 Karl Lagerfeld 가 세상을 떠난 후 Fend는 외부 디자이너로부터 Karl Lagerfeld 창의총감직을 대신 브랜드 창시자 손녀 소비아 빈티폰디가 바뀐 것을 고려한다.

Silvia Venturini Fendi 는 1997년 디자인된 Baguette 핸드백을 최근 몇 년 만에 다시 대폭 대폭 대박을 올렸다. 지난달 브랜드는 이 가방에 대한 테마 행사를 특별히 개최했다.

이 소식에 대해 LVMH 대변인은 댓글을 거부하고, 현재 카르젤드 후임자들을 논의하는 것은 아직 이르다. Fend는 당분간 Karl Lagerfeldi에게 경의를 표할 예정이다.

Fendi 는 1925년 이탈리아 로마에 설립되어 고품질을 전문적으로 생산한 피초제품, 창시자 중 하나인 Edordo Fendi 가 세상을 떠난 후, Fendi 는 5명의 딸이 공동 경영에 참여했다.

1962년, Fendi 독일 디자이너 Karl Lagerfeld 수석 디자이너, Karl Lagerfeld Fend를 위해'Fun Fur'의'쌍F '로고를 임명하고 첫 번째 아이템을 선보였다.

'쌍F '로고가 출시되자, 당시에 자랑하는 길거리 청년들이 추켜올리며, 이 마크가 찍힌 비행 재킷, 후드셔츠, 라켓 운동화, 카안 핸드백, Peekaboo 핸드백, 라운away 핸드백 등 액세서리 70, 80년대 거리 청년 중 하나가 됐다.

브랜드가 사치품 업계에서 시장점유율이 계속 높아지면서 LVMH 는 2001년 Fendi 의 대부분의 주식을 사들이고, 브랜드를 위해 상세한 글로벌 발전의 청사진을 기획해 1년에 10억 유로의 사치 브랜드로 성장하면서 LVMH 가 2001년 수매할 때 두 배나 된다.

Fendi 의 빠른 성공 뒤에는 폭발적 효과와 젊은 전략이다.

Peekaboo 등 핫 핸드백, 몇 년 동안 가죽 제품 경쟁력이 가장 강하고 젊은이들에게 가장 인기 있는 브랜드 중 하나다.

Fendi 는 흔히 폭발금을 빠뜨리는 ‘숙명 ’을 면하고 고전으로 만들 수 있다.

카라젤은 프렌디든 찬엘이 특히 두드러진 ‘클래식 ’에 대한 숙련된 조련 능력을 보여준다.

지난해 로고 숭배의 돌풍을 빌어 호화피초 브랜드로 여겨진 Fendi 가 젊은 사람들에게 사랑을 받기 시작했다.

브랜드가 내놓은 클래식 ‘쌍F ’ 로고 카세트 시리즈는 2013년 이 브랜드를 제외한 로고 원소를 제외한 이후 처음으로 새로운 시리즈에서 대규모 브랜드 로고 (Logo)가 등장해 광범위한 관심을 받고 있다.

Fendi 나 다음 Guci가 될 것이라는 업계 관계자들이 지적하고 있다.

Karl Lagerfeld Chaneld Chaneld, 더욱 짙은 개인적인 색채를 갖고 있지만 Karl Lagerfeld 권력을 쥔 Fend는 LVMH 그룹 행사 스타일의 낙인을 더 많이 구현했다.

Karl Lagerfeld 의 세상을 떠난 것은 Fendi 에 대한 중요한 손실이지만, 브랜드의 미래 발전에 영향은 크지 않다.

5.Karl Lagerfeld 동명 브랜드는 어디로 갈까?

비즈니스 부담이 심한 Chanel 과 Fend에 비해 Karl Lagerfeld 의 동명 브랜드는 그의 놀이터인 것처럼 천마만공의 창의적인 아이디어를 실현시켰다.

이 브랜드는 의외의 글로벌 협력으로 유명하다.

지난해 Karl Lagerfeld 와 천희일세대 초모 카이아 Gerber 와 함께 2018 가을 독점 시리즈를 선보였다.

얼마 전'Haper's Bazar'의 글로벌 패션 디렉터리인 캐리엔드와 호흡을 맞춘 바 있다. 카르네레드는 카라젤드 2019 가을 시리즈 중 일부 아이템에 참여할 계획이다.

Karl Lagerfeld 본인의 고양이 Choupette도 이 브랜드 시리즈의 영감이 된 적이 있다.

Karl Lagerfeld 동명 브랜드가 Tommy Hilfiger 에 속한 후 Tommy Hilfiger 회사는 Philfips -Van Heausen (현재 PVH 그룹) 에 의해 매수되었지만, Karl Lagerfeld 는 이번 거래에 있지 않다.

이후 브랜드는 2011년 유럽에서 가장 큰 사모 지분 투자기구 Apax Partners 에서 다시 선보였다.

2016년 브랜드와 지아이와 합자회사를 설립해 북미시장에서 Karl Lagerfeld Paris 를 다시 선보였다.

현재 브랜드는 가죽, 의상, 시계, 향수, 96개국에 전기상 플랫폼 카라붐을 설치하고 있다.

중국 시장에서 복건은 2017년에는 3억 2천만 위안을 지불해 카르글레이지드 Greater China Holdings Limited (KLGC) 회사의 80% 주식을 인수했다.

KLGC 는 국제 경사 브랜드 Karl Lagerfeld 를 포함해 대중화구 싱가포르를 포함한 상표의 영구적인 사용권을 갖고 있다.

그러나 이 브랜드는 2014년부터 2016년까지 연속으로 기록돼 1017만, 598만, 359만 달러를 적자 했다.

7필의 늑대는 거래가 완료된 후 자신의 본토화 우세와 Karl Lagerfeld 브랜드 디자인 우위를 결합하여 양측이 대중화지역에서 윈윈윈을 이룰 수 있도록, 과거가 아니다. Karl Lagerfeld 는 여전히 결손되어 늑대 실적을 연루시켰다.

Karl Lagerfeld 가 세상을 떠난 후 동명 브랜드의 창의방향은 어디로 갈 것인지 디자이너의 서거로 주목을 받고, 실적 성장과 중국 시장 경영권을 수매한 복건칠필 늑대가 Karl Lagerfeld 브랜드 적자 국면을 전환시킬 수 있을지, 이 문제들은 모두 실적 수치를 증명하고 있다.

6. 스타 디자이너 시대가 정말 끝났나요?

지난 지난해 뉴욕타임즈 패션 디렉터리맨은'Anna Wintour 후의 패션 세계'라는 글과 함께 패션계에서 가장 권위 있는 Anna Wintour 이후 업계 구도변화를 논의한 바 있다. 당시 패션계 직장에서 가장 탄탄한 사람은 Karl Lagerfeld 뿐, Chanel 과 종신 계약을 맺었다.

하지만 현재 업계 환경에서 경쟁이 치열해지면서 브랜드나 디자이너나 실수를 판단하면 시장에서 탈락할 위험이 있다.

사치 브랜드는 더 이상 눈에 띄지 않고 현재의 반향에 신경 쓰고 창의총감은 임기 내의 표현에만 관심을 가진다.

중국계 디자이너 은역청은 두 시즌 만에 오래된 패션 하우스 푸이어에서 이직하며 Calvin Klein 을 위해 일련의 이미지를 혁신하는 라f Simons 는 창의적인 투입과 출산과 균형을 잃고, 부임한 지 2년 만에 조기 계약을 해체했다.

각 브랜드의 창의총감은 환등화처럼 다시 한 번 사치 브랜드의 인내심을 보여준 바 있다.

창의총감 교체의 목적은 브랜드를 위해 새로운 동력을 가져간 것이 아니라 사치 브랜드가 지금은 해소할 수 없는 초조함이다.

패션 업계의 리듬이 빨라지고 소비자의 취향이 변모되어 브랜드는 한때 더 효과적인 방법을 찾지 못하고 창의총감으로 시장의 변화에 대응할 수밖에 없는 것 같다.

이에 따라 카라젤드의 별세는 패션디자이너의 첫 몫도 마지막 종신 계약을 거둘 수 있다.

사실상 종신계약은 계약 대상 영향력에 대한 브랜드의 극도의 긍정이다.

스타 창의총감에서 가장 빛나는 시대에도 종신계약본을 체결하는 것도 패션계의 관례가 아니다.

Karl Lagerfeld 는 어느 플랫폼에 의지하지 않고 강력한 개인호소력을 가진 디자이너로 스타가 아니라 스타 창의총감만이 아니다.

그의 이세는 사회 뉴스이고, 업계 뉴스뿐만 아니라.

이에 따라 창의총감은 진정 스타가 될 때 종신계약을 체결할 조건도 갖추고 있다.

하지만 Raf Simons, Alber Elbaz, Christopher Bailey 등 창의적인 자태로 잠시 퇴장하고, 스타 창의총각의 황금시대는 이미 편편한 것 같지만, 스타의 ‘인설 ’에 가까워진 Virgil Abloh 역시 꾸준히 키를 잡으며 50년의 능력을 갖추고 있을까?

7.Chanel 본부가 런던으로 이사하는 것은 새로운 출발점이다?

Chanel 대수는 매년 파리 대황궁에서 열릴 예정이었지만, 이와 함께 프랑스 사치 브랜드는 뉴욕 본사에서 신중한 관리를 뉴욕 본부에서 유럽 공황에 휩싸인 런던으로 옮겼다.

지난해 Chanel 은 중대한 재편 계획을 발표하여, 기내 모든 업무를 같은 부서 관리로 규정하고 운영 효율을 높이기 위해 운영 계획을 세웠다.

Chanel 새 본부는 영국 런던에 위치해 모든 업무 부문에서 모두 2만 명의 직원이 함께 일하게 된다.

'Evening Standard'에 따르면 Chanel 은 이미 2만 평방피트의 사무실을 빌려 뉴욕에서 온 직원들을 수용했다.

Chanel 의 공식 공고에 따르면, 이번 변동은 회사와 최적화기업 조직 구조를 간소화하기 위한 시도로 영국이 Chanel 글로벌 시장의 핵심 위치를 차지하면서 가장 광범위하게 사용하는 영어로, 엄격한 회사 치리 기준을 채택해, 이 영국이 Chanel 이 국제업무를 발전시키는 가장 적합한 도시가 됐다.

Chanel 의 전기 작가 저스틴 픽처는 국제사무실을 런던에 세우는 것은 전 세계 부자 성장률이 가장 높은 도시 중 하나로 런던 부자의 증속은 홍콩에 버금가는 2위라고 밝혔다.

또 런던을 선택하는 것은 동정 시기에 창의와 관리 인재를 파고 싶다는 분석도 있다.

결국은 CEO 의 직위는 여전히 회장인 Alain Wertheimer 가 겸임했으며 향후 브랜드의 혁신은 여전히 젊은 관리 인재의 가입이 필요하다.

그러나 탈유럽 날짜가 끊이지 않고 다가오면서 프랑스 사치 브랜드가 얼마나 확실치 않은 상황에 직면하고, 탈유럽 브랜드관리층과 파리의 창의팀과의 교류에 영향을 미칠 것인지 여전히 미지수다.

그러나 어쨌든 찬은 쉽지 않은 길을 담고 있다.

8. 길거리 조류화에 대한 경계심을 일깨워줄 수 있을까?

Chanel 같은 브랜드를 만들 수 있는 브랜드가 적지 않다. 창시자 Gabrielle Chanel 이라는 브랜드의 핵심 ‘이야기 ’는 108년도 지나지 않고 있다.

Chanel 의 핵심 스토리를 부여하는 새로운 해석의 능력으로 만들어진 것도 평생 계약을 체결한 Karl Lagerfeld 가 가져온 스타일의 안정성 때문이다.

물론 현재 빠르게 변화하는 패션 업계, Chanel 역시 명철보신을 할 수 없다. 브랜드의 신선함을 유지하는 핵심 문제에 직면하고 있다.

그러나 최근 1년간 사치 브랜드의 급진화와 조류화 전형으로 소비자들의 초반의 신선함이 감퇴하고 사치품 속성으로 돌아와 더욱 신중한 Chanel 과 에르메스, 클래식 을 구하기 쉽지 않은 사치품이 되살아났다.

Chanel 핸드백을 구매하는 사람들은 모두 배짱을 잘 알고 있다. 그들은 실용적인 제품이 아니라 사교거리와 가치관을 추구하는 표현이다.

영국 데이터정보회사 브랜먼스가 발표한 글로벌 500개 가치 브랜드의 연간 차트, 찬el 브랜드의 가치는 지난 1년 동안 95.1% 급등 지난 해 299명에서 149명으로 급상승했다.

Karl Lagerfeld 가 세상을 떠나 Chanel 을 위해 Gabrielle Chanel 외에도 새로운 브랜드 유산을 늘려 Chanel 의 브랜드 가치를 계속 늘린다는 확률이 있다.

향후 Chanel 제품은 또 카라젤 레이젤드로 영감의 원천으로 브랜드의 이야기를 더욱 풍성하게 할 수 있다.

사치 브랜드의 근기는 ‘ 조몽 ’ 에 세워져 경관의 번영에 대한 본능을 추구하고 있다.

사치품 업계를 독립 사회로 간주한다면 각 브랜드는 유통화폐다.

화폐는 가상 개념이고 사치나 브랜드도 모두 가상 개념이고, 양자교환가치는 모두 사용가치보다 높다.

이 독립 사회에서 모든 브랜드는 소비자가 자신의 화폐를 사용하도록 설득하고, 악화의 구축을 피하기 위해 모든 브랜드는 경쟁에서 더욱 힘을 들여 창의총감은 먼저 싸움을 배워 설계를 조각해야 한다.

그러나 사치품 업계의 집단 ‘두뇌 발열 ’에 대한 경각심이 필요한 것은 브랜드가 소비자를 충분히 설득해야 할 뿐만 아니라 브랜드의 가치를 더 오래 고려해야 하며 진정한 창신내핵과 탕을 바꾸지 않는 개그 사이의 차이를 분별해야 한다.

급진적으로 표면의 전복은 장기 브랜드 가치를 소비하는 것으로 보인다.

이 점에서 Chanel 과 Karl Lagerfeld 의 행동 스타일은 업계 동시 경종을 다시 칠 예정이다.

Karl Lagerfeld 가 말한 것처럼 나는 모든 것에 대해 개방적인 태도를 보였다.

당신이 처한 시대를 비판하기 시작했을 때 당신의 시대는 끝났습니다.

패션 업계에서 가장 중요한 것은 정신 차리고 싶으면 견딜 수 있다.