퇴장, 매신, 사유화, 의류 기업의 퇴로가 어디에 있습니까?

상장 의류 기업은 왜 퇴장, 팔기, 사유화? 배후에는 어떤 요소가 구동되고 있는가? 새로운 소매 변혁시대에 의류 기업들이 다시 일어날 것인가?

새 소매와 인공지능 불은 상업 앞, 소매업체가 전형 업그레이드 과정에서 새로운 기술의 힘을 빌려 시장을 강점하고 새로운 소매 선두병을 다투고 있다.

마도 상하이, 새로운 상업 아래에서 또 새로운 소매의 도상으로 불린다. 시장 추세를 제외한 홍리 외에도 상하시 정부는 《본 시에서 새로운 세대 인공지능발전을 추진하는 실시 의견 》도 인공지능의 전면적인 실체경제발전과 신형 지혜도시의 건설을 추진하고 있다.

오늘이 되면 신기술이 점점 성숙해지고, 인공지능이 떨어지는 실체경제력을 시험하는 노드가 나날이 두드러지고 있다.

최근 9개월간 퇴장한 프랑스 내의와 의류 소매상 에이그는 중국 업무 성복 부분만 판매하고 속옷 업무만 보류한다고 전했다.

에그는 중국 시장에서 입의한 3개 브랜드에 에담임 (Etam) 이 Weekend, ES, E & JOY 와 함께 한 홍콩 투자자에게 판매될 것으로 알려졌다.

의류 상장업체들은 왜 잇달아 사유화, 실적이 하락하고 관점에서 조류를 당하는가?

에그 (Etam)는 1916년 독일, 1928년 에그 체인점 인터넷이 파리로 발전하고 이를 베이스로 점차적으로 넓혀 프랑스와 유럽의 유명 여장 체인점으로 성장했다.

1994년 에이그는 중국 시장에 진입하여, 에이그는 중국 의류업의 발전을 수반하고, 패션 브랜드 유니폼, 자라, H &M 이 대거 국내 시장을 공격해 에이그가 중국 시장에서 세운 장벽을 깼다.

물론 에그와 같은 상황에 직면한 의상 브랜드 Esprit 와 스페인 브랜드 맨고는 최근 국내 시장에서 곤경에 처해 있다.

아이그는 전 세계에서 3767개 판매점을 운영하고 있으며, 이 중 987간은 유럽, 2442간에는 중국에 위치해 있으며 338개의 국제특허경영점이 있다.

특히 2017년 상반기 아이그그룹의 속옷 판매문점이 21개나 늘었지만 중국시장과 상관없이 중국 시장은 주로 관점 지장을 위주로 했으며 2017년 상반기에만 154개의 매장을 순폐했다.

90년대 대륙시장에 진입하는 백리의 발전사는 빠른 개점의 확장사라고 할 수 있다.

2012 년 최고봉으로 확장돼 2010년 -2012년 연간 정류 매장 수는 1500 -2000개로, 특히 2011년 속도가 높고, 평균 이틀이면 새 가게가 열린다.

다만 호경기가 길지 않아 가게가 미끄러지기 시작해 대량의 매장 폐쇄 현상이 나타나고 있다.

2012년 재보에 따르면 100리 마케팅은 동기 대비 13.5% 증가했다. 순이익은 전년 대비 2.3% 늘었다. 물론 이 자료 배후에서 여자 신발 시장의 수요 증가 속도를 늦추지 않고 하락의 경우 당시 여성화 업무를 위주, 문점의 수만 위안의 백리를 무너뜨릴 수 없었고, 매장의 확장으로 시장 공급이 크게 증가해 여성화 단가 하락으로 단개점 흑자 능력을 낮추고 있다.

빠른 패션 브랜드가 국내에서 발전하는 수단은 주로 매장 확장을 위주로 하지만 선 아래 매장의 증가는 확실히 브랜드 인지도와 브랜드에 대한 의미가 크다. 현재 시대에 확장된 것은 더 이상 우위를 갖지 않는 것이다.

자연히 2014년부터 백리가 확장된 발걸음은 철저히 멈추고 이를 맞이하는 것은'관점 붐'이다. 2016년 연간 관점 700개.

이상의 여러 요소가 쌓여 마침내 백려가 지난해 퇴장을 선언하고 사유화를 선언한 것도'슈즈왕'이 작별신단에서 퇴장 후 지금까지 백리의 전형 업그레이드 업그레이드 업그레이드 업그레이드 업종에 주목된다.

밀유화는 최근 1년 동안, 베리도 발걸음을 다그치고 있는데, 최근 백리지주가 기존 대주주 고주자본, 전휘투자는 분기 아래 운동 업무를 고려해 내년 출항에 출항해 10억 달러를 모금한다는 소문이 있다.

하지만 백리 철점 스포츠 홍콩 주식 상장 고려는 현재 초보적인 단계에 놓여 있고 관리층을 비롯한 주주들이 이런 제안을 반대할 수 있다는 소식도 있다.

운동 업무 IPO 는 예상치 못했지만 전망은 낙관적이다.

억 유럽 에 따르면 베리 는 주로 나이크, 아디다스, 푸마, 광웨이 등 해외 스포츠 브랜드의 대리상 운영 운동과 의상 업무를 운영하고 있으며, 이 분야는 바이리 사유화 이후 성장을 유지하고 있지만, 대리상 에 의존하는 역할은 쉽지 않을 수 있으며, 베리의 대리 업무에 따라 브랜드 통제권을 낮추고, 저모리와 규모화의 발전 패턴은 단순 스포츠 업무를 홍콩 시장에서 고평가치를 받기 어렵다.

그래서 결국 백리가 다시 출시할 수 있을지, 헛되이 기다릴 필요가 있다.

또한 실적이 부실해 왔던 데프니는 지난해 7억 34억 홍콩 달러에 이르러 1000개 매장을 폐쇄해 2015년 2016년과 2016년에는 각각 매장 805개와 1030개로 문을 닫았다.

이 상황을 만나면 최근 다프니도 매장 스타일, 글로벌 협력, 전기 업무 방면에서 행동했다.

이 같은 내용은 백리, 에그와 다프니를 대표하는 의류 브랜드를 발견하기 어렵지 않다. 실적이 하락하고, 매장이 퇴장까지 다량으로 폐쇄되면서, 이 뒤에는 무슨 구동인가? 현재의 흐름에 영합하기 위해 브랜드들의 전형 업그레이드의 길이 한결같다.

상업 패턴 은 새 시대 에 영합하기 어렵다

기업 비즈니스 모델은 시시각각으로 변해야 한다. 원형을 유지하고 발걸음을 조율하지 않으면 새로운 시대에서 퇴보할 것이다.

대다수의 전통 의상 상장 기업은 일반적으로 선착장 매장을 시작하여 브랜드 인지도와 시장을 확장하는 위주로 많은 충실한 소비자를 얻는다.

입장 일찌감치 중국 시장에서 채택하고 – 제 – 일체화의 비즈니스 모델은 아이그휘황찬란한 시기에 국내 시장 설계, 제조, 국내에서 판매하고, 이런 패턴은 복제되고, 이후 국제 브랜드가 중국 시장에 진입하는 등 일부 모델은 끊임없이 시장점유율을 채택하고, 에그 중국 시장의 경쟁을 증가하고 있으며, 이 모델은 더 이상 특수성을 갖추지 않고, 아이그도 여러 브랜드와 맞서기 어렵다.

백리의 사유화, 다프니의 실적 하락도 이와 관련해 있다.

백리홍콩의 기가부터 성립부터 ‘홍콩 설계 -홍콩 판매 ’의 패턴과 내륙공장이 대공 업무모델을 홍콩 판매하는 등 90년대 내륙 시장 소비 잠재력의 폭발에 따라 백리브랜드를 내륙 설치하고 팔리브랜드의 국내 시장 환경과 소비 특징을 바탕으로 국내 시장은 여성화 디자인에 대한 요구가 높지 않다. 이외에도 내륙의 추성 조류는 상품이 빨리 매진되고 있다.

이때 가짜 상품 문제가 생겨 메이저리즘에 따라 백화점 지역 중개상을 의탁하여 생산 공급과 판매 연합의 직선 연쇄 경영 패턴을 형성하고 브랜드 소매 네트워크 컨트롤을 건립하기 시작했다.

이 경영 패턴은 가짜 상품 출현율을 낮추고 실제로도 중개상과 브랜드 갈등이 격화되고 있다.

다프니는 국내 포석에서 주로 길거리점과 가맹 형식으로 확장을 가하고 있다. 이는 지난 1990년대 소비자들이 대부분 선에서 소비에 집중했기 때문. 길거리 매장은 당시 환경에서 소비자들의 온전한 브랜드 인식을 돕고 좋은 시장 점유율을 얻으며, 동시에 가맹 패턴도 다프니는 국내 시장 매장의 확장 속도를 가속화시켜 2008년 -2012년 연간 800개의 매장 속도를 늘려 7000개에 가까운 매장을 가졌다.

다만 매장 확장 패턴을 통해 현재의 시대와 이탈, 우선 선상 전기업체의 부상이 모든 라인 하도매업에 충격을 주고 소비자들이 벌떼 전선으로 전향해 더 이상 코스에 한계가 없다. 왜냐하면 전기상 위에 디자인이 다양하고 값싼 브랜드 경쟁을 갖고 있다. 동시에 쇼핑, 식음, 오락의 일체적인 쇼핑센터가 소비자들의 주목을 받고, 인공 원가와 집세 비용의 상승은 다프늬 거리에 압력을 줄 수 없다.

제품 창의력 이 하락하여 소비자 를 통제하기 어렵다

소비 업그레이드 하에서 시장 특성에 대한 통제를 제외하고 핵심은 소비자의 핵심을 잃으면 브랜드 지명도가 아무리 높거나 영향력이 깊어도 단기간에 소비자들의 사랑을 받기 어려울 수도 있다.

소비자들의 주목을 얻는 데는, 차세대 소비자들이 기업에서 어떻게 고발할 것인가.

한편, 의류 기업들에게는 새로운 시대가 소비자들의 마음을 가장 큰 고통과 난점이다. 브랜드 역사가 유구했지만 브랜드 노화, 창의력이 부족한 열세는 이미 새로운 세대 소비자들이 개인화와 품질화를 추구하는 수요를 만족시키기 어렵다.

또 소비자 무리가 새로운 사물의 능력을 받아들이는 능력은 강하고, 그들은 계속하거나 동질화와 대중화의 환경에서 오히려 개성화, 조류화를 추구하지만 전통 상장 의류 기업이 존재하는 제품의 뇌동질화의 폐단이 젊은 소비자의 수요와 대립된다.

중서문화는 본래 차이가 있다. 에이그는 국내 시장의 스타일과 프랑스 시장의 스타일이 다르다. 최초로 중국에 들어섰을 때 소비자들의 사랑을 받았지만, 의상 품종의 증가는 에그중국의 디자인은 다른 브랜드와 다르지 않아 브랜드의 개성과 품질의 창조를 요구하는 오늘을, 계속 ‘중외 차이 발전 ’을 계속하는 전략도 에그도 중국 내 인사는 중국과 프랑스의 의상 스타일과 달리, 심지어 두 가지 스타일을 상상할 수 없을 정도로 다양하다.

같은 브랜드에서 나왔다.

시대의 갱신 변화를 반영해 소비자들이 신기한 스타일을 추구하는 옷이 가속화되고 있다.

국내복

브랜드가 많아지면 브랜드의 양식이 다양하여 소비자의 다른 요구를 충족시킬 수 있으며, 더 이상 지난 세기 단일 브랜드의 외양적인 국면이 아니라 지금은 백화만방백가쟁명일 것이다.

좋은 상품이 보장되고 소비자를 끌어당기는 데는 좋은 사용자 체험이 필요하다. 선 아래 문점에서는 겉모습과 내부 구성 혼란, 상품 배열 무질서 등의 문제가 소비자들에게 나쁜 체험을 가져다 주는 데 대한 반감까지 일부 고객의 원원을 잃게 된다.

선 아래 원가 가 급등하여 ‘ 관점 조수 ’ 를 끌어들이다

소매업이 직면한 루트는 선상에서 있는 것이 아니라, 베리, 다프늬, 에그에그에게 선 아래 루트, 점포를 늘리는 것은 줄곧 주요 전략이다. 결국 전자상들이 오기 전에, 이들 상류업체들은 이미 온라인 시장에서 견실한 브랜드 전략과 아래 시장을 공격하고 내리고 있다.

매장의 폐쇄는 매장 원가와 인력 원가 가 매년 높아지고, 전기 업체들이 흥기하여 많은 흐름을 몰고, 고객 흐름이 감소해 매출액이 줄어들고, 비용의 상승으로 인해 수지가 불균형을 이루지 못해 가게의 운명을 벗어날 수 없다.

다만 오프라인 매장은 모두 사라지지 않고 일부 소비자들이 요구를 가지고 있기 때문이다.

그래서: 제품 혁신력 향상, 원가 저하 및 소비 체험감

결국 기업의 운명을 결정하는 관건은 기업의 자신에 달려 있고, 고위기업의 운몰이 개척을 꾀하고 싶다는 점도 신중하게 생각해야 한다.

제품의 혁신력을 높이는 것은 소비자 소비 습관과 심리에 대한 파악과 유행 추세를 제때에 장악하고, 비용을 낮추려면 제품 제조, 공급 사슬 및 채널 운영에 착수해야 한다.

새 소매 시대, 큰 데이터, AI 기술 온라인 상위권 아래 응용이 점차 펼쳐지고 있다.

예를 들어 디지털 시대 자ara 전매점은 자동화 조회 조회 조회수를 실현할 것이며, 매장에는 아이패드, 스마트 오디션 렌즈, 셀프 결제, 인터넷 주문서 셀프 주문서 셀프 인출 등 기술을 가지고 있다.

물론 전문점과 기술의 접촉은 단시간에 덮일 수 없고 기술이 미숙하고 고원가 수요가 있기 때문이다.

이외에도 선상에서 쌍채널 융합은 트렌드이며, 채널 우세도 채널을 통해 소비자의 우수한 사용자 체험을 해야 한다.

최근 모든 힘을 다해 젊은 소비군체의 호기심과 개성화를 충족시켜 우수한 사용자 체험을 증가시키면 고객의 점성을 증가시키고 고객 유량은 증가하면 복매율의 향상을 실현할 수 있다.

최근 경동연합 영텔, 월마트, 유품회 등 수백 개의 AR 업과 소매업 파트너 가 전국 최초 AR 무계 창의연맹을 설립해 AR 기술로 선상과 선상에서 새로운 쇼핑 장면을 만드는 데 힘쓰고, 현실 시각 체험을 강화하는 형식으로 소비자들의 신선함과 재미, 체험식 쇼핑 방식으로 소비 소감을 높이고 있다.

젊은 소비자들이 새로운 사물을 접촉할 수 있는 동시에 수용력이 강하며 기술과 소매업종과 결합하는 것은 미래의 활로가 될 수도 있다.

그래서 원가를 낮춰 제품 창의력을 높이고 소비자의 인정을 받고 사전체험감과 사후 서비스를 동시에 진행하는 것은 어느 정도 테크닉을 위해 새로운 기회를 만드는 것이 아닐까.