디자이너가 남성 패션 산업을 자주 변동하는 것은 왜 혼란에 빠뜨린 것일까?

4월 하순, 이탈리아 브랜드

밀라브레라 지역에 위치한 남성복 가게를 폐쇄하고, 이 가게는 유럽 유일하게 남성복 전문점으로 약 500평방미터의 3층 점포를 개업한 지 3년이 안 된다.

이 회사는 창의총괄 교체로 브랜드 전 창의총리 Frida (Frida) 가 벤네니니 (Gianni) 디자인을 창의적으로 바꾸었다고 밝혔다.

2015년 초 구찌는 CEO 와 창의총감 두 중요 직위를 바꿨지만, 새로운 이미지는 브랜드가 시장을 다시 인정받았고, 실적이 따뜻해지는 등 세계 3대 사치품 그룹 프랑스 Kering 개운그룹의 올해 1분기 재보의 저조기에 성장했다.

최근 브랜드 디자이너들의 빈번한 교체, 특히 일련의 최고 남장 브랜드 디자인계의 인사변동, 남장 패션산업을 전경에 빠뜨리는 막연한 경지.

이에 앞서 업계 인사와 연구기구는 남성 패션 산업에 대한 보편적인 전망과 맞지 않은 것으로 보인다.

세계 권위 시장 조사기관 오예는 그동안 (Euromonitor) 에서 글로벌 남장 부품 시장이 2019년에 400억 달러의 매출액을 바칠 것으로 예상했다.

'남장시장 성장은 개인적인 이미지에 기반한 관심과 더 많은 지배 수입의 두 요소가 결합된다'고 말했다. 유럽 예국제의상과 구두류 담당자 마글나 (Magdalena) 는 글로벌에서 남성의 연간 지배 수입은 여전히 여성보다 50% 나 높고, 현재 양측 시장은 의류 면에서 비용이 많지만 미래의 성장은 아시아태평양 지역에 더 많을 것으로 전망된다.

남성 디자이너 변동 빈번하다

디자이너의 빈번한 변동은 보기 좋은 남성복 산업이 지금 불안에 빠지는 주요 원인이다.

지난 4월 초 운그룹 소속 사치 브랜드 사인트 루덴 창의총감 헤디 (Slimane Slimane Srimane 스리만이 이임해 외부 업적에 대한 우려를 불러일으켰다.

패션계에서는 이직풍이 아직 끝나지 않았다.

지난해 7월 Alexander Wang 이 파리세가를 떠나 지난해 10월 Dior 창의총감인 Raf Simons (Simonss) 단연 (Simons) 도 떠나겠다고 선언했다.

지난 2월 초 에리메네일도 제네아의 패션 디자이너 디자이너 디자이너 스테파노 (Stefano) 를 원샷 (Stermenegingilati) 와 2013년에 합류한 제니아 (Jegna) 가 갈라졌다.

Salvatore Ferragamo 도 그의 천재 창의총감인 Masssimiliano (Massisisisisilinono) 를 선포해 그가 창의총장을 맡은 지 15년이 됐다고 밝혔다.

물론 제니아의 새로운 예술총감은 고전화의 브랜드인 베리티의 예술총감으로 퇴직한 알레스앤드론 (Alesssandro) 을 일삼타리 (Sartori) 가 있다.

하지만 아직 신임 디자이너가 혼란에 빠진 남장 시장에 실질수익을 촉진할 수 있다는 증거도 없다.

스타 디자이너가 쇠락한 시대?

3월말에 운기 아래 이탈리아 최고급 남성들이 양복 브랜드인 브린이 창의총각을 정하고 떠나 새로운 창의총의를 임명했다. Justiin O 는 "Shhea"가 거의 무디자이너, 소셜미디어에서 활동하고 있다.

그의 이력서 머리는 그가 구매 총감으로 마이더스a.com 사이트를 성공적으로 개조해 뮌헨의 작은 상점에서 연수입 1.3억 달러의 사치품 전자 소매상으로 만들었다.

예컨대 에디 스리맨이 떠난 뒤 사인트 (Saint) 에 대한 외계도 꽤 우려가 컸다. 외계에서 보면 에디 스리만은 구조자 신분으로 브랜드에 출현한 일련의 일련의 일련의 상품이 패션계에 가깝다.

그를 대신해 조용한 이탈리아 벨기에 디자이너로, 안테호니 (Antehony)가 1013일 Vaccarello 앤서니 와카레 (Bersus Versace (범사철의 젊은 부선 브랜드 모범슬스)의 디자이너였다.

모든 것이 하나의 결론을 가리키는 것 같다: 스타 디자이너의 점차 쇠퇴하고 소비구조의 변화는 업계의 변동적인 터치일 수 있다.

인적 변화가 일부 면에서 발생할 수 있는 영향은 이미 예상되고 있다. 이탈리아 무역그룹 피티티티는 이미네의 최고경영자가 최근 전화에서 “사람마다 방법을 바꾸기 적합한 순간이다 ”고 말했다.

지금은 스타 디자이너가 점점 쇠퇴하는 시대뿐만 아니라, 더욱 식견이 많은 소비자들이 원하는 새로운 시대를 알고 있다.

방대한 출생은 지난 세기 말과 금세기 초에 소비하는 사람들로 창업정신이 충만해 세련된 정장 차림으로 전복될 수도 있다.

어떤 의미에서 남성복 패션의 준칙은 흔들리고 있다. 양복은 유일한 선택이 아니다. 남성은 옷차림에 더욱 독립적이고 창의성이 있고, 더 많은 일자리는 남성이 양복을 필요로 하지 않는다.

이럴 때

전통적인 양복에 의존하지 않고 한 브랜드를 싣고, 남성복 디자이너는 부품 분리와 계절적 변화를 통해 수요를 자극할 수 있도록 노력하고, 21세기의 새로운 세대 소비자를 정복할 수 있을지도 모르며 일부 브랜드들은 이미 단맛을 보았다.

전망은 여전히 밝은가?

하지만 남성복 패션의 탈바꿈은 이 업계에서 더 많은 기회와 가능성을 부추기고 남성복 시장 점유율을 확대할 것으로 보인다.

업계 대부분은 남성복 패션산업에 대해 낙관적인 태도를 보이고 있다.

글로벌 매수점 원조형 인물 Armand (Armand) 한 (Hadida (Hadida) 는 "여전히 남성복이 가장 빠른 시장이라고 생각한다"고 말했다.

이 이론은 25년 넘게 버티고 있다. 그는 "남장시장은 여전히 공백장이고, 여장이 발굴되기를 기다렸고 여장은 포화와 가까워졌고, 이전의 추세에 대한 중복은 여전히 신선한 영역이다"고 말했다.

그는 미디어 인터뷰를 받고 있다.

전통적으로 여장에 편중된 브랜드는 이제 남장 전문점을 따로 개설해 사치 브랜드와 대중 패션 브랜드는 버버블리, 자못은 독립된 남장점을 개설해 성장 추세를 잡았다.

한편 남성복 부흥이 온라인상에서 판매단을 돋보이며 IMRG 데이터에 따르면 영국 남성복 판매량은 2011년 1월부터 2014년 12월까지 264% 증가했다. 동기 여장 판매액에 비해 87% 증가했다.

이 추세는 계속될 것이다.

IBISWorld 회사에 따르면 영국 2015년과 2020년간 온라인 남장 판매가 연평균 14.2% 증가할 것으로 보인다.

이런 창의력은 모바일 쇼핑 APP 에 완벽하게 드러난다.

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디자이너 더마스 (Thomas)는 Chauvet 토마스 소웨 (Tauvet Tomas)가 남성의 전반적인 판매가 강해지고 있는 것으로 보고 있다. 신규 발견된 남성의 패션에 대한 신봉이 덕분이다.

토머스는 미래 ‘사치 남장 성장이 여장을 뛰어넘을 가능성이 있다고 생각한다 ’고 말했다.