니트 의류 공정

니트

대부분 면과 화섬유 면사포를 원료로, 부드러운, 탄성, 통기, 땀, 흡수, 편안함, 운동복과 속옷 등이 특징이다.

니트 의상은 의상과 소직 의상의 공통성 외에도 특성이 있다.

공정공정: 방적 →짜기 → 검보 → 재단 → 봉제 → 정정 파마 → 검사 → 검사

(1) 방적: 방적 목적은 공장에 들어가는 면사포를 일정한 구조와 규격의 두루마리 둘러싸여 니트 생산에 적합하다.

방적 과정에서 거즈가 존재하는 일부 하자를 없애고 동시에 사선은 일정한 균일한 장력을 갖게 하고, 사선에 필요한 보조처리를 하고, 상랍, 상유, 상유 등의 편직 성능을 개선하고 생산효율과 개선 제품 품질을 향상시킨다.

(2) 짜임직: 짜임새가 방직기를 통해 실을 꿰매어 짜여 직물이 되는 과정이다.

이것도 니트 의상과 북직 의상의 근본적인 차이다.

직물 짜는 위편과 경편 두 종류로 나눌 수 있으며 니트 로 나눌 수 있다

대다수는 위직 직물이다.

씨패는 씨나 몇 가닥의 가닥을 씨앗에 넣어 니트에 먹이는 작업바늘에 줄을 순서로 구부려 줄을 감고 꿰미로 엮어 직물을 만든다.

이런 니트를 짜는 기계는 위직 니트라고 부른다.

위실은 가공 지선의 종류와 선밀도가 비교적 큰 적절성을 가지고 있으며 생산된 니트의 품종도 매우 광범위하다.

직물 을 짜 는 종류 가 다양 하 고 각종 조직 의 내외옷 을 짜 고 단품으로 엮 을 수 있 는 성형 과 부분 의 제품 을 동시에 엮 을 수 있 는 작업 과정 과 기계 구조 가 비교적 간단 해 조작, 기계 의 생산 효율 이 비교적 높 기 때문 에 위 직 공업 중 비중 이 크다.

위직 니트 타입은 일반적으로 침상 수량, 침상 형식과 바늘 종류로 구분된다.

경편은 한 조나 몇 조의 평행으로 배열된 거즈가 각각 직침에 배열되어 있으며, 동시에 세로로 엮어 만든 것이다.

이런 니트를 짜는 기계는 니트 편성기라고 한다.

일반적으로 편직물의 탈산성과 연신성은 위직물보다 작고, 그 구조와 외형의 안정성이 비교적 좋으며, 그 용도는 비교적 넓고, 옷을 생산할 수 있는 원단을 제외하고, 모기장, 커튼, 레이스 장식 직물, 의용 직물 등을 생산할 수 있다.

(3) 검포: 반제품 품질에 직접적으로 관계된 품질과 생산량으로 재단하기 전에는 재단용 원단에 따라 피수, 치수, 밀도, 도널번호, 도밀도, 선밀도, 밀도, 밀도가 맞을지 여부에 따라 검사를 할 때, 천에 따라 기준에 따라 품질에 따라 검사하여, 완제품 품질에 영향을 미치는 각종 결점, 예컨대 색화, 누침, 구멍, 기름 등은 표시 및 품질 기록을 잘해야 한다.

(4) 재단:

재단의 주요 공예 과정: 단재 → 결재 → 착오 → 재단 → 묶음.

하자를 빌리는 것은 제품의 품질을 높이고, 재료를 절약하는 중요한 고리이며, 재료를 끊는 과정에서 가능한 한 소재의 흠점을 소모부위나 봉합처에 빌린다.

니트 원단은 메시저로 재단하여 일반적으로 재단하는 방식으로 상용 패턴, 상용 상용 패턴, 상용 패턴, 맞춤세트, 부침개, 부침개 등.

니트 원단은 재단에서 아래의 사항을 주의해야 한다: (1) 접은 흔적과 프린트가 있는 가장자리에 사용되지 않도록 한다.

(2) 커팅에 구멍표기를 사용하지 말고 옷의 외관에 영향을 주지 않도록 한다.

(5) 봉제: 우리나라 니트 공예 및 설비는 중속 고속 평균기 (속칭 평균기), 중, 고속 포인터 (속칭 ·고속 패키지 (속칭 ·고딕차)·붕봉차 등 재봉틀 기형 위주로 한다.

니트는 코일 커버로 구성돼 재단한 뒤 코트 가장자리는 쉽게 탈산되기 때문에 오버닝 사이드백 (속칭 고침) 후 평균기 등으로 재단해 가공해야 한다.

평균기와 포인터는 니트 패션의 주요 기종이다.

봉제 과정에서 일반적으로 아래의 요점을 파악해야 한다.

1. 니트 원단의 직물은 세로와 가로의 연신성 (즉 탄성)의 특징과 테두리 부분은 탈산되는 단점이 있기 때문에 봉제 니트 패션의 흔적은 만족해야 한다. (1) 틈바느질은 니트 직물과 적응하는 슬레어와 강력을 갖춰야 한다.

(2) 틈새는 직물 라인의 탈산을 막아야 한다.

(3)자취의 밀도를 적당히 제어하다.

두꺼운 직물의 평균기 인터페이스 밀도는 9 ~10바늘 /2cm, 봉봉봉기 틈새 밀도 6 ~7바늘 /2cm, 얇은 직물의 평균기 인터페이스 밀도가 10 ~11바늘 /2cm, 봉봉봉기 틈새 밀도 7 ~8바늘 /2cm.

2. 재봉선 일반 순면 니트 원단은 9.8tex &time4 또는 7.4tex &time3 의 순면 및 폴리 혼방선, 화섬유 니트 원단은 7.8tex &time2 의 탄력금론스와 5tex &time6 을 사용한다.

재봉선은 아래의 품질 요구에 도달한다: (1) 재봉틀은 순면실 (재봉선)을 사용하여 정교한 면실을 채택해야 한다. 그것은 비교적 높은 강도와 골고루 균도를 지닌다.

(2) 재봉선은 일정한 탄력을 갖추고 재봉하는 과정에서 선의 곡절이나 억제로 차단이 발생하지 않도록 한다.

(3) 재봉선은 유연성을 가져야 한다.

(4) 바느질은 끈질기게 마르고 매끈한 틈바느질과 침공 중 저항이나 마찰을 줄이고 단선과 선적 장력이 고르지 않는 것을 피하는 것이 좋다.

3. 바늘 재봉틀바늘, 바늘, 바늘, 바늘.

재침과 틈새, 재봉선의 이상조에 이르기 위해서는 마땅한 바늘을 선택해야 한다.

(6) 파마: 니트 의상은 전체적으로 파마를 통해 겉모양을 평평하게 하고, 사이즈가 잘 맞는다.

다림질 때 옷에 안감판을 끼워 제품은 일정한 모양과 규격을 유지하고, 라이닝 패널의 사이즈는 성의보다 조금 더 커서 줄어드는 후 규격이 너무 작지 않도록 한다.

다림질의 온도는 일반적으로 180 ℃ 200 ℃ 사이에 비교적 안전하고 노랗고 초화되지 않는다.

(7) 완제품 검사: 제품 검사는 제품 출하 전 한 번 종합적인 검사로 외관 질과 내재 두 가지 항목, 외관 검사 내용은 사이즈 공차, 외관 결점, 외관 결점, 틈 감도 등이 있다.

내재 검사 항목은 원단 단위 면적 중량, 색 감도, 축수율 등이 있다.