주문 서쪽 이동 유럽 서비스 기업 전환 직면

2008년 주문이 동남아시아로 이전된 데 이어, 현재 일부 유럽 패션 브랜드는 또"서로 철수"하기 시작했으며, 본토 주변에서 적합한 제조업체를 발굴하고, 그 주변의 적지 않은 국가와 지역이 새로운 패션 제조 중심지가 되고 있는데, 이는 의심할 여지 없이 국내 의류 주문 기업에 또 한 바가지의 찬물을 끼얹었다.

유럽 대상브랜드 의류생산라인이 서쪽으로 이동하는 현상에 대해 자오위민 상무부연구원 국제시장부 주임은"중국의 인건비가 부단히 증가함에 따라 동남아시아 등과의 경쟁은 이미 우세가 없으며, 현재 유럽과 미국 국가와의 격차도 갈수록 줄어들고 있으며, 게다가 중국 산업사슬이 부단히 상류로 이동하고 있어 주문이 세계 각국으로 이동하는 것은 이미 필연적인 추세이다."

장시안 중국방직품수출입상회 비서장도"수주 서쪽 이동은 현재 국내 국제 환경의 공동 작용의 결과"라며"중국 기업이 특색 경제의 지속 가능한 발전을 실현하려면 단순히 값싼 승리로 이기는 것은 더 이상 가능하지 않으며, 반드시 산업 전환 업그레이드에 의존해야 한다"고 말했다.

　　유럽 주문 환류

"2년 동안 주문량이 계속 떨어졌는데, 작년에는 2할이 떨어졌고, 올해는 더 낙관적이지 않다. 약 6할이 떨어졌다." 주문 업무의 80% 가 유럽에서 온 의류 기업으로서 올해 주문량에 대해 상하이 순캉 의류의 업무 책임자인 린 씨는 끊임없이 한숨을 쉬었다.그는 이 2년 동안 중국 중소 의류 기업의 생활이 갈수록 어려워지고 있다며"매우 상처받았다"고 표현할 수 있다고 말했다.

순강복식에 비해 복건성 석사자 한 기업의 처지는 더욱 참담하다.2년 전까지만 해도 의류 가공업을 했는데, 지금은 전화로 전화를 걸어 책임자가 이미 전자 업종으로 바뀌었다는 것을 알게 되었다.이 업체의 원 관계자는"당초에도 어쩔 수 없었다. 이윤이 너무 얇았다. 2006년에 유럽 아웃도어 의류 한 벌을 만들면 2~300위안을 벌 수 있었다. 2009년이 가장 비참할 때는 몇 마오밖에 남지 않았다. 때로는 고객을 쟁취하기 위해 어떤 주문은 돈을 벌지 못했다. 그래도 고객과 가격을 이야기하지 못해 결국 하지 않을 수밖에 없었다"고 말했다."

"중국에서 제조된 성가비는 더 이상 우리를 만족시키지 않는다." 프랑스패션 브랜드양보?샤르는 최근 해외 생산 업무를 헝가리로 옮겼으며, 그 생산 책임자인 로페즈 (CelineLopes) 는 기자와의 인터뷰에서 이렇게 말했다.

이에 베이징 동직문에 있는 H & M, 자라 등 유럽 글로벌 브랜드 전문점을 방문했더니 의류의 산지가 가지각색이었다. 베트남, 캄보디아, 인도네시아 외에 스페인, 터키, 모로코, 불가리아 등 유럽 산지도 눈에 띄었다. 한때'Madein China (중국제조)'가 독대했던 모습은 더 이상 존재하지 않았다."외국 산지의 제품은 약 90%를 차지한다."라고 자라 매장의 한 직원이 소개했다.

노동집약형으로 유명한 방직업종으로서 저렴한 인건비는 한때 중국 의류생산기업이 다른 나라와 경쟁하는"비장의 카드"였다. 이"비장의 카드"는 2005년부터 지위가 불안정해지기 시작하여 2008년 동남아시아 제조업이 궐기한후 더욱 보잘것없어 보였는데 지금 와서 보면 값싼 제조는 중국에서 갈수록 멀어지고있는것 같다.

관련 통계에 따르면 지난 5년간 중국 전국 임금지수는 매년 평균 15% 씩 증가했다.프랑스 패션 아카데미인 Institutfrancaisdelamode (IFM) 의 추산에 따르면 2011년 중국 연안 지역의 월급 수준은 2005년 240유로에서 400유로로 치솟았다.

복건성의 한 복장가공기업의 소개에 따르면 한 평범한 복장기계공은 현재 최저로임이 이미 1800원에 달했으며 지난해에는 1500원이고 2010년에는 1200원에 불과했는데 이 2년간 로동자들의 로임상승폭은 기본적으로 25% 좌우였다.

"이제 더 이상 외국과 가격 경쟁을 하면 우리는 확실히 우위를 점할 수 없다."'세계 최대의 OEM 공장'으로 불리는 윤국신 천펑그룹 회장은"노동력 비용 면에서 우리는 동남아시아에 비할 수 없다. 베트남의 인건비는 대략 중국의 절반에 불과하다.운송 비용 면에서 우리는 유럽 본토 국가와 비교할 수 없다. 터키에서 스페인까지 3일 거리인데 우리가 해운을 가면 최소 45일이 걸린다"고 말했다.

윤국신은 또 본사기자에게 회사의 90% 의 고객이 미국과 일본에서 왔고 유럽은 10% 도 안되기에 자신의 기업에 대한 영향은 그리 크지 않으며 올해 1, 2월의 주문은 여전히 안정속에서 증가되고있지만 날로 늘어나는 로동력원가와 원자재원가는 여전히 기업들로 하여금 압력을 크게 느끼게 한다고 솔직하게 말했다.

이어 "원가 상승은 수주 이전의 한 영향 요인이지만 유일한 요인은 아니다. 유럽과 미국 국가들은 최근 2년간 경기가 좋지 않고 실업률이 고공행진을 계속하고 있어 EU 국가들은 국내 고용 문제 해결을 위한 제조업 환류가 절실한 것도 중요한 원인"이라고 장 위원장은 분석했다.

일부 업계 인사들은 유럽의 주문 이전에는 자체 시장의 수요도 있다고 지적한다.패션 트렌드는 순식간에 변화하는 특징을 가지고 있기 때문에, 일부 유럽 패션 브랜드의"서쪽 철수"는 주로 현지 시장의 패션 업계의 점점 더 빠른 변화에 대응하기 위한 것이다.

이탈리아속옷 브랜드라펠라의 디자이너 지오반니 비안치 (GiovanniBianchi) 는 로이터통신과의 인터뷰에서"터키와 튀니지에서 의류를 생산하는 원가는 당연히 중국제보다 높지만 (중국) 임금 인상 폭을 고려할 때 사실 원가도 별로 높지 않다. 게다가 터키와 튀니지는 이탈리아와 훨씬 가까워 우리에게 더 편리하고 품질을 잘 끌 수 있다"고 말했다."

　　전환 업그레이드 조난 문제

준엄한 업종형세는 적지 않은 기업들로 하여금 원래의 옛길이 이미 통하지 않고 형태전환과 고도화는 기업이 치렬한 국제경쟁에서 생존을 구하는 필연적인 선택이라는것을 의식하게 했다.그러나 전환과 업그레이드는 많은 자금이 필요하며, 전환하지 않는 기업은 도태될 가능성이 있으며, 대부분의 기업은 딜레마에 빠진다."전환과 업그레이드는 반드시 고급을 만들고 브랜드를 만들어야 하지만 사실상 고급제품의 주문은 현재 모든 중국복장생산기업의 수요를 만족시킬수 없으며 이는 필연코 일부 기업이 배불리 먹지 못하게 된다.주문이 없으면 자금도 없고, 전환은 더욱 말할 수 없다. 이것은 많은 중소기업, 특히 마이크로기업이 직면한 곤경이며, 또한 우리 나라가 산업 업그레이드 과정에서 직면한 난제이다."장석안은 다음과 같이 표시했다.

이에 대해 조옥민도 다음과 같이 지적했다. 국외에서 방직품수출에 대해 분분히 보호정책과 우대지원정책을 출범하는 상황에서 기업의 형태전환과 고도화는 필수적이며 국가가 일정한 지원을 해주는것도 매우 필요하다.례를 들면 정부는 일부 업종에 대한 간섭을 줄이고 무역의 편리화를 적극 제공하여 기업이 생산성을 제고하도록 도와줄수 있으며 수출세금환급, 물류, 원료 등 면에서 될수록 일부 정책장애를 제거하고 기업이 인위적인 원인으로 인한 거래원가의 상승을 줄일수 있다.

두달간의 련속적인 하락을 거친후 일전에 발표한 우리 나라 1.4분기 방직품복장수출수치에 따르면 3월 방직품복장수출은 마침내 반등을 맞이했다. 당월 수출은 187억 9000만딸라로 동기대비 13.4%, 전월 대비 93.5% 성장했다.적지 않은 업계인사 및 전문가들은 비록 당면 대외무역형세가 심각하지만 기업이 만약 신제품을 개발하고 새로운 시장을 개척하며 자주브랜드를 구축하는 면에서 자신의 길을 개척하여"사람이 없으면 내가 있고 사람이 있으면 내가 우수하다"고 할수 있다면 여전히 위기를 안정시키고 방직제조업의 또 하나의 봄을 맞이할수 있다고 인정했다.