香港系カジュアル服ブランド集団陥落の佐丹奴

2016年8月29日、A株は全部で40社のアパレル企業が半年の財政報告を発表しました。期末在庫総額は348.52億元で、純利益総額は48.53億元だけで、在庫圧力は巨大と言えます。

同じ経営圧力も

ブランド。

佐丹奴国際（00709.HK）はこのほど、半年の決算を発表した。2016年6月30日現在、グループの総合売上高は25.32億香港元で、同7%下落した。株主は満期の利益を2.04億香港元とし、同2%減少した。

昔のブランドの香港系レジャー服として、佐丹奴はかつて80後の消費者に人気がありました。

しかし、ここ数年、一、二線都市の主流圏では、佐丹奴の姿はほとんど見られませんでした。

実際には、佐丹奴だけではなく、ジョニーロード、ブルゾンはかつてファッション服の三巨頭と言われていましたが、今の発展の勢いは皆前に及ばないです。香港系ブランドはなぜ風景がなくなったのですか？

香港系の服飾は没落の一途をたどる。

年代から、佐丹奴は生まれ、育ち、人気が衰えた。

公開資料によると、佐丹奴は1981年に設立され、1991年に香港で発売され、翌年に正式に内陸市場に進出しました。これから中国のレジャー服小売チェーンの先河を切り開きました。

多くの70、80後の消費者にとって、佐丹奴はかつて青春、ファッションの代名詞で、都市内のにぎやかな商店街はいつも佐丹奴の店の影が不足しています。

業績がピークに達した2013年、佐丹奴の営業収入は58.48億香港元に達し、全世界で店舗を展開した。

しかし、この3年間で佐丹奴の売上高は軒並み下落し、2015年には81社減少し、副ブランドのEULAも経営停止を発表しました。

によると

コアブランドのうち、76%が男装で、24%が女装であることが報告されている。

本土市場の販売が落ち込んでいることについて、佐丹奴側は2016年春の異常な清涼感に加え、閉鎖性能の悪い門市を加え、大中華地区の売上高が10%減少したと説明しました。

しかし、佐丹奴は簡単には負けないらしい。

近日、佐丹奴は今年下半期に内陆で100-200の加盟店を开设すると発表しました。

佐丹奴は現在大陸に896店舗を展開しています。その中で加盟店は536店です。これは佐丹奴が下半期に閉店するということです。

この動きは多くの業界人に在庫の消化を急ぐ手段として読まれています。

記者は加盟などの関連問題について、それぞれ佐丹奴香港本社と広州支社に電話しました。

半年間の新聞によると、上半期の会社の棚卸資産は昨年末より1億香港元減少したが、依然として3.92億香港元に達し、未収とその他の売掛金は5.42億香港元に達し、経営費用はさらに2.6億香港元を超えた。

粗利率は2.4%から59.6%まで増加したが、半年間の新聞でも大陸地域の25%の売上高への貢献を認めたと同時に、利益は19%だけだった。

実際には、佐丹奴だけではなく、ジョニーロード、ブルジョウの2つの香港系ブランドの日も同じように過ごしにくいです。

かつて重金属は劉徳華、周潤発、張曼玉などのスターを代弁者として招待したバンニーロードは、連続損失とモデルチェンジの失敗に深くはまり、今年初めに親会社の香港徳永佳グループに2.5億元で販売され、取引先は上海汇業実業有限公司で、一つの主要業務は投資管理コンサルティング、機電設備と部品、コンピュータソフトハードウェアの開発などの企業です。

トーチカも同じです。

最近、ブルゾン国際は2016年上半期の利益警告を発表しました。グループ株主は去年の同期より75%から85%減少する見込みです。

君コンサルティングパートナー、小売研究センターの責任者である丁_さんによると、ファーストファッションブランドは発展初期に見たのは単店の運営能力で、規模の拡大に伴って、本社は標準化されたレプリカ管理が必要で、人材店長の出力とサプライチェーンの整合が含まれている。

丁_によると、佐丹奴、バンニ路のような伝統的な香港系ファッションブランドは伝統的なサプライチェーンのコントロール能力、すなわちコストコントロール力が強いという利点がありますが、消費者ニーズに対する研究が足りないため、服装消費の変革に基づいてアップグレード傾向を把握していません。

丁_から見ると、香港系のアパレルブランドの没落は、結局、製品の革新力不足と集客層に欠けている大型体験店にあり、一線の顧客の需要と競争相手の策略を本当に理解できない。

ここ数年来、佐丹奴、バンニ路及びブルジョウの店舗はもっと多く二級商圏に移りました。一部はコミュニティのショッピングセンターやスーパーにまで行きました。

ファストファッションの中外「挟み打ち」

業界のネット販売関係者によると、90年代には国内のレジャーファッションブランドの競争が少なかった。男装を例にして、当時のファッションの主流はビジネス服だったが、若い消費者の需要は満足できなかった。

佐丹奴などのブランドはこの時点で内陸に進出し、市場の空白を埋めるため、発展がとても速いです。

その後、国内では多くのレジャー、ファッションブランドが現れました。例えば、森馬、美邦、馬克華菲、卡宾など、国際的にはH&M、ZARA、ユニクロなどのファッションが次々と中国市場に進出してきました。

スペインからのアパレル小売企業、ZARAはここ数年、中国での業績の伸びが目立っています。親会社Indidexグループは2015年度に3年間の急速な伸びを記録し、売上高は209億ユーロに達しました。また、グループの純利益は28.75億ユーロで、15.0%の伸びを実現しました。

急激な発展の勢いの背後には、成功の秘訣は市場の潮流に対する迅速な反応にあるかもしれない。

公開資料によると、ZARAは季節ごとに11000個のモデルを平均的に発売しており、新商品の開発から発売までの期間は2週間から4週間となっている。

長い間アパレル業界の経験がある王丹さんは記者に対して、国内のアパレルブランド商品の開発周期は6-8ヶ月で、スピードはZARAに追いつけないと言いました。

「服を買うのは感性の消費です。

海外のファストファッションブランド力はより強く、商品の更新速度はとても速いですが、ファストファッションの消費層は18～25歳です。このような人々の消費需要は高いですが、経済力はそんなに強くないかもしれません。お得な価格は彼らにとってより魅力的です。

これらの業界関係者は、現在佐丹奴の主力商品である20～99元の基本商品は、ZARA、H&Mなどのファーストファッションでも似たような価格で買うことができるので、価格の差が少ない場合には、消費者は国際ブランドを選ぶことを好むと考えています。

「カジュアルファッションブランドはファッションに対する要求が高く、製品開発やマーケティングに大きな影響を与える」

佐丹奴で販売の仕事をしていた従業員は記者に対し、今は多くの90後、00後はすでに佐丹奴、バンニルなどのブランドを認識していません。このような過去の主力商品の品質はカジュアル衣料品ブランドで、個性が乏しく、宣伝を重視していないため、若者の愛顧を得られません。

実は、海外に直面する以外は

の挟み打ち

の上昇は、伝統的な衣料品の小売業にも多くの衝撃を与えた。

関連メディアの統計データによると、リリー、郎姿株式、カービング服、ダファニー、アメリカ服などを含む7つのアパレル上場企業は、2016年上半期に実体店を閉店し、合計1000社に近い。

各大手企業が発表した半年新聞を見ると、大部分の企業は下半期にも電気商取引のプレートの発展力を強めて、実体店の販売の衰弱を相殺します。