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ホットスポット解析：中米ファッション&Nbsp;矜持はいくらですか？

2011/1/8 9:07:00 217

ニューヨークSOHO区

元旦を過ぎて、全世界。

ファッション

人の目はまたニューヨークを注視し始めて、毎年全世界のファッション界の第1件の大事、いつもニューヨークから始まって、2月中旬のニューヨークのファッションウィーク、ファッションの年の瀬の大いに色彩を切るように、1年の新しい波は間もなく始まります。

しかし、この華やかで華やかなカットは、すべての珠光の浮き彫りをはがして本質を見れば、かなりの現実と理知であり、多くのニューヨークファッションウィークを経験している人が言っています。アメリカは現実の国です。ニューヨークファッションウィークからこの点が見えます。アメリカ市場に深く入り込む実力がなければ、頭を壊してもリンカーンセンター（ニューヨークファッションウィークのメーンセンター）に入らなければならないです。

まして、ニューヨークでは

ファッション？ウィーク

厳しいスクリーニング制度の下で、アメリカの主流市場では姿を見せないブランドがリンカーンセンターに入る可能性はますます小さくなります。

ここ数年、すでにニューヨークファッションウィークを先取りした中国ブランドがあります。国内ではトップクラスの宣伝効果を発揮しているだけでなく、中国ブランドの「国際音」を高くしていますが、ブランドの恩恵はどれぐらいありますか？投入と産出は正常な比率ですか？ブランド経営者だけが知っています。

これも理解にかたくないです。今までニューヨークファッションウィークに参加していた中国です。

ブランド

ほとんどが一枚岩にすぎないです。何が原因であれ、一度ショーを通じて、ブランドの経営者は少なくとも二つの点がはっきりしています。第一に、ニューヨークファッションウィークとアメリカ市場との関連があります。第二に、ニューヨークファッションウィークに来た全世界の専門バイヤーはショーを通して一つのブランドに対して多すぎる印象を与えにくいです。

これによって中国ブランドがニューヨークファッションウィークに参加するという計算が採算に合わないという時に、アメリカ市場に目を向け始めたブランドがありますか？

中米のファッションの矜持の原因

比較してみると、中国のファッション市場は全世界に開放されて以来、みんながよく口にする「欧米ブランド」は、実際にはほとんどのヨーロッパブランドとアメリカブランドだけです。

CK、LEVIの『S店は有名ですが、10年以内に中国市場に進出したアメリカの主流ブランドを見ると、成長率は非常に遅いです。

国内ではZARA、H&Mと並ぶほど、アメリカ市場ではこの2つのブランドより安いGAPが、中国市場と長年に渡り、いまだに実質的な一歩を踏み出していないようです。

アメリカのファッションと中国のファッションがいつも控えめなためか、中国のファッションブランドが「国際化への進出」を叫んだ日から、アメリカ市場を開くという野心を示すことはめったにない。

業界全体では、ヨーロッパとの友好協力関係が頻繁に確立されていると同時に、いわゆる「欧米進出」のもう一方の足は、栄養不良に見えます。

「なぜこのような状況が発生したのか、明らかに市場の需要と文化の違いは双方を臆病にさせている」

アメリカ精天国際/精天ファッション有限公司の田靖総裁は、長年中米のファッション往来に従事してきたアメリカ人の中国人は、中国の男女のファッションブランドを援助し、調整して初めてニューヨークファッションウィークに入って成功的に発表会を行う功労者だと分析しています。

「アメリカ市場は巨大で、国内販売では中国市場に劣らず、国土が小さいヨーロッパ諸国に優越しています。

さらには、アメリカブランドの第二の供給地であり、国土が巨大なカナダであり、さらに南米市場とヨーロッパ市場全体があります。また、ヨーロッパや日本などのファッションブランドは引き続きアメリカ市場に進出し、アメリカの本土ブランドPKにも進出しています。

だから、遠い中国市場の開発に対して、アメリカはヨーロッパ諸国ほど急迫していません。

田靖は言った。

双方の市場はいずれも巨大で、双方の市場のファッションブランドは年老いても交際しないほど多いようです。もし本当にこのようにすれば、なぜ中国のブランドはニューヨークのファッションウィークに進出するように努力していますか？

「中国ブランドはアメリカ市場に進出したくないと言っていますか？無理だと思いますが、アメリカブランドも中国市場に憧れています。これは知っています。特にアメリカ発の金融危機の後、怠け者のアメリカ人を積極的にしています。」

アメリカブランドが中国市場に進出するのは難しいことではないかもしれません。多くのヨーロッパ同胞が中国で咲き誇っている手本を参考にすれば、双方が協力してアメリカ人の「知的財産権保護」などの現実問題に関する躊躇を解消するために努力しさえすれば、「アメリカ風」は中国のファッション競争の仲間入りを免れられません。

中国ブランドのアメリカの夢はそう簡単には見られないようです。ニューヨークのファッションウィークは近道ではなく、盲目的にアメリカに店を開くのも無駄です。

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アメリカ市場の相対優位と現実問題

現実はいつもニューヨークファッションウィークのスタイルであり、アメリカファッション市場のスタイルでもあります。

長年にわたってアメリカのファッション市場を研究してきた田靖さんは、アメリカ人の消費意識を簡潔にまとめました。

アメリカ人はきれいな服を買うと思います。ブランドに対する要求はそんなに本物とは限らないですが、アメリカ人の普遍的な消費心理があります。彼らは地域を比較して認識しています。彼らは主流の商業市場と主流の百貨店に服を買いに行きます。

ニューヨークの第五大道は言うまでもなく、第五大道からさほど遠くないSOHO区は、今のアメリカの若者たちがひしめくファッションブランドの集積地であり、全アメリカにおいて、このようなファッション的な買い物が集中している地域はアメリカ人が消費する主要な場所であり、アメリカの大部分の小さな都市はブランド店が集中している商店街だけであり、中国のように服の店を勝手に自分の家の前に開くことができない。

主流の商店街と百貨店（アメリカには高校低級の3種類の百貨店チェーンがあります）では、アメリカ人はデザインを見てブランドではなく、主流のビジネスエリアにいるブランドだけがいいと考えています。

「アメリカ市場に進出したい中国のブランドにとって、現地人の消費心理はアメリカでの発展に適しています。ヨーロッパ人は外来ブランドを受け入れにくいです。特に彼らがよく知らないブランドです。

中国ブランドが欧米に進出する可能性は、アメリカがヨーロッパに勝ると思います。

田靖は言った。

客観的に言えば、今まで中国ブランドはアメリカで成功的に足を踏み入れるケースがありませんでした。つまり、アメリカの主流市場にはまだ中国ブランドの姿がありません。

「でも、中国からアメリカに視察に来た女性をたくさん接待しました。彼女たちが着ている服は多くのアメリカ人に好かれています。アメリカ人はこれらの服のブランドは何ですか？彼らが中国のブランドだと知ったら、驚きます」

田靖は言った。

アメリカのファッション業界は中国の製造業に詳しいはずです。アメリカのファッション商品の大多数は中国から来ています。中国製の品質と技術量に対してアメリカ人は認めているはずです。中国のファッションはアメリカで現地の人々に支持されています。

「文化、生活、消費習慣、そして投資コストは、最も深いギャップです。」

田靖氏は「市場の発展状況については、中国ブランドは山を築いていきたいし、農民意識もあり、中国人の多いところに行くのが好きなので、アメリカの主流市場に溶け込むのは難しい」と分析している。

アメリカに住む華人が多いことは誰でも知っています。まずアメリカに進出した東方ブランドは、土地になじみのない環境の中で、故郷との商売が好きなのは当然のことです。そして、店を非主流の商店街に展開し、家賃も人件費も比較的安いので、これらは経営者が真剣に考えたことがあります。

しかし、ブランドがこのように着地すると、多くの経営者が現実のくびきを体得します。アメリカでは、人々の消費習慣は最も実用的で、彼らは自分の収入状況に応じて自分に適した百貨店やブランド店を選びます。アメリカの商業市場もかなり完備しています。収入が少ない人でも、相応の市場で彼らにサービスすることができます。

だから、中国ブランドがアメリカ市場に進出するのは、知名度をいかに引き出すかではなく、いかに良い道を通じて主流の商業圏に迅速に溶け込むかが一番難しいです。

田靖は総括した。

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ニューヨーク第五大道

アメリカ市場に入るには参考になる道があります。

中国ブランドのショーを成功裏に運営していますが、ニューヨークのファッションウィークに素晴らしいショーを行うことは中国ブランドにとっても難しいことではありません。

客観的に言えば、ニューヨークファッションウィークに参加する人の多くは世界の専門バイヤーです。彼らはニューヨークのファッションウィークのブランドがショーのためだけに来ることを望んでいません。

田靖は言った。

一部のブランドはバイヤーを引きつけるために、ショーの間に専門的にニューヨークの主流商業区で一時的な展示ホールを借りています。バイヤーはショーを見終わったらすぐに展示室に来て協力を相談したいです。

実は、長い「泡」はニューヨークのファッションウィークの専門のバイヤーたちが、ファッションウィークの間にどのブランドの展示室や専門店にも行きません。彼らの仕事の流れはファッションウィークの間にショーを見に集中して、自分の好きなブランドを覚えて、ヨーロッパに行きます。ニューヨークのファッションウィークの後、ミラノ、パリ、ロンドンなどのファッションウィークはすぐ始まります。

これらのバイヤーは欧米の各ファッションウィークを見てからアメリカに帰ります。ファッションウィークの傾向があるブランドの店や展示室を真剣に調べます。

「だから、多くの中国ブランドは短期で展示室を借りています。時間がないので、彼らがヨーロッパから帰ってきたら、あなたの製品を見に来たいです。中国ブランドはとっくに店を撤退して帰国しました。あなたのブランドに好感を持っていても、何の役にも立たないです。」

田靖語は残念です。

つまり、本当にアメリカで販路を開拓して、ニューヨークファッションウィークを通じて世界の専門バイヤーを引きつけて、アメリカ州を拡大して、ヨーロッパに進出します。第一歩はアメリカの主流商業エリアに長期の店舗や展示ホールがあります。すなわち販売の見通しがあります。

この道理は実は深くないです。なぜ中国ブランドはずっとこのようにしていませんか？

田靖によると、アメリカの大中都市の主流商業区と主流百貨店には独立した旗艦店があり、家賃、内装デザイン、従業員給与（アメリカの主流商業区で旗艦店を開くにはアメリカ人従業員を雇わなければならない）、生産注文、水道・電気料金などの雑費を合わせて、年間総金額は140万ドル前後である。

このようなコストは圧倒的に多くの中国ブランドにとって、決して小さい数ではありません。これは各シーズンの宣伝と一年二四半期のファッションウィークのショーの費用とは言えません。

これは最も簡単な方法ですが、コストも多くの中国ブランドを尻込みしています。もう一つの方法は、複数のブランドを集めて、展示ホールのモードでアメリカの主流市場に進出することです。

田靖の言う展示室は、実は中国のデザイナーブランドがパリで試したことがあります。ただ、パリでやっている「SHOWROOM」は短期的な展示行為で、パリのファッションウィークに手下の注文を買います。

展示室はアメリカでよく見かけるビジネスチャネルですが、田靖氏によると、展示ホールは複数のブランドと協力できます。面積はあまり大きくなく、店の従業員も多くなく、各ブランドのコストを負担するのは比較的小さいです。

展示室はデパートの手下注文を誘致することが多いです。小売も兼ねています。

田靖さんによると、不慣れなブランドが初めてアメリカ市場に進出したので、デパートは比較的手間のかからない販売ルートであり、展示室の機能はほぼ一年365日で、それぞれの百貨店のバイヤーが見学に来て注文しています。だから、アメリカの本土ブランドもヨーロッパの高級ブランドもアメリカに旗艦店や百貨店の専門売り場を持つと同時に、いくつかの大都市にも展示ホールを持っています。

もし5つのブランドが協力して展示室を作ったら、ニューヨークの有名なSOHO区ブロードウェイ通りで、平均費用は20万ドルぐらいかかります。

田靖さんは「これが近道ですが、いくつかのブランドが協力して展示室を作るなら、これらのブランドは必ず似ていないでください。男性、女性、子供服、カジュアル服など、さまざまな種類の組み合わせが望ましいです。これはアメリカのビジネス市場の運営パターンです。悪性競争を避けるために。」